クランクケース カバー清掃(オイル乳化)

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オイル乳化_01
以前「オイル交換(1,000km走行、2回目)」で書いたように、GROM(グロム)を購入してから2回目のオイル交換以来、常にオイルの乳化問題に悩まされている。

ホンダとしては対策を行うつもりは無さそうだし、管理人の約15分という近距離の通勤に使用している用途・乗り方では、オイル乳化は避けられそうにない…。

今後もGROMに乗っていくことを考えると「オイルは乳化するもの」と諦めて、「マメなオイル交換」と「定期的なクランクケースカバーの清掃」を実施していくしか、対策は無さそう。
対策、と言うより"対処療法"だけど…

ということで、今回はオイル交換に合わせて、乳化したオイルが内壁に付着したクランクケースカバーの清掃を実施する。
(基本的に年1回、清掃していきたいと考えている)

オイル乳化_02
まず通常のオイル交換と同様、ドレンを開けて古いオイルを抜き取る。

続いて、クランクケースカバーを取り外す。
カバーは、写真の部のボルト(10本)を対角線に順に緩め、取り外す。(写真に全部のボルトが写ってないけど…汗)
今回は社外のバックステップに交換済みなので必要なかったが、純正ステップの場合は、クランクケースカバー側のステッププレートをズラす必要がある、とサービスマニュアルには記載されている。

オイル乳化_03
カバーはクランクケースに貼り付いていると思うので、写真のようなボス部分を長いドライバー等とプラハンを利用して、押してやると簡単に取り外し出来る。
このような取り外し用のボスは、下側に2ヶ所(この写真)、上側に1箇所あり。

このボスを使わずにマイナスドライバーで割り面をコジったり、ケースを直接叩いたりすると、ガスケットがシール出来なくなりオイル漏れの原因となるので絶対に行わないように!

オイル乳化_04
ケース内部とご対面!

エンジン底部には、予想通り乳化したオイルが…。

オイル乳化_05
で、これが今回の目的のクランクケースカバーの内側。

…エイリアンの巣かっ!とツッコミたくなるほど、乳化が酷い。

それにしても、乳化がヒドイのはやっぱりオイルフィラー周辺。
この部分が一番位置が高く、温度が上がりにくいのが原因か。。

ちなみにこの時点でGROM購入から1年4ヶ月、走行距離3,100km、オイルはずっとWAKO'Sの4CRのみ、という使用状況。

オイル乳化_06
続いて、ストレーナーも取り外し、清掃する。
ストレーナーにも、何故か繊維のようなものやら何やら、ゴミがいっぱい…。

ちなみに、取付時に参考となる識別マークがあるので、清掃時に消えないように注意する。
(パーツクリーナーを使うと消えやすいので注意が必要)

オイル乳化_07
ちなみに、今回は興味もあって遠心フィルターも分解してみた。

が、ここは特に目立つゴミは見当たらなかった。
この遠心フィルターは、基本的には分解&清掃する必要は無さそう。

オイル乳化_08
清掃し終わったカバーとフィラーキャップ。
やはりキレイになると気持ちいい!

エンジン側とカバー側に残った旧いガスケットは、市販の液体ガスケットリムーバーと樹脂製のスクレーパーを使用すると、簡単に剥がせてシール面が傷つかず、Good。

オイル乳化_09
ストレーナーも清掃。

識別マークの存在に気付かずに清掃してしまったので、識別マークがほとんど消えてしまった…(汗)。

識別マークが分からなくなってしまった場合は、薄いリップ形状の面を上側に、図のようにテーパー形状の細い側がエンジン内側になるように組み付ける。

オイル乳化_10
各部の清掃が終わったら、新しいガスケットをエンジン側に取付ける。
この際、(黄色)部のダウエル(位置決め)ピン2ヶ所と、(ピンク)部のオリフィスを忘れずに取付けること。
(オリフィスは、この写真ではエンジン側でなく、カバー側に付いた状)

・ホンダ純正部品 品番:11394-KYZ-900
「ガスケット、R.クランクケースカバー」 ¥853(税込、'15年8月現在)

純正部品は「Web!keの純正部品 通販」から購入可能で、便利!
(品番を入れて見積依頼を送信すれば、大体どの時間帯でも数分で回答メールが送られてくる。)

部品の検索はココでパーツリストを閲覧でき、便利!
(US版なので日本では買えないもの一部あり。)

オイル乳化_11
最後はカバーを戻し、各ボルトを十文字(対角)に順に締め付け、作業完了!
・カバーボルトの締付けトルク:10 N-m

管理人の乗り方の場合ではオイル乳化は避けようがなく、これといった対策も見つかっていない…。
しかし乳化は基本的にカバー内側の壁面で発生しており、オイルパン部の下側にも乳化したオイルが溜まっていたものの、エンジン内にオイルを送る際の入り口となるストレーナー室には乳化したオイルは見受けられなかった。

つまり、乳化は避けられないものの、乳化したオイルがエンジン内部の潤滑にまで回っているか、というとそれはなさそうな感じ。

結論としては、オイル乳化に対しては過度に心配する必要はなく、トラブルの誘発やエンジン性能面への悪影響も限りなく低いと、考えてよいのではないかと。
もちろん乳化しないのが一番いいし、カバー内壁の乳化オイルも蓄積し過ぎると良くないので、今後も「マメなオイル交換と、定期的(年1回程度)なカバー内壁の清掃」を実施していこうと思う。

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  • 作成(更新):2015年08月27日 20:47
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    非公開コメント

    No title

    SMみるよりわかりやすいですね。
    自分も通勤15分程度ですが暖かい時期はキャップ周りに乳化はみられません。冬場はどうしようもないです
    取り付ける場所があるならオイルキャッチタンクでかなり防げるとも聞いてます。安いのならエンデュランス、隠したいなら武川…など。やはり水が戻ってくるのは致命的ですね。エアクリ外すと流れて内部に戻ってると思われる水の跡が確認できるかもしれませんよ

    Re: No title

    >通りすがり さん
    コメントありがとうございます。
    そうですね、私もオイルキャッチタンクは効果ありそうだな、と思っていました。
    オイルフィラーキャップのところの乳化がヒドイので、武川のキャッチタンクを少し接続を変えて付けてみようと思ってます。
    付けたらまた、レポートしますね〜

    自分もグロム乗りです、通勤約10分以外に平均30キロ/日 走行してます。オイルはホンダ純正GP2を約2千キロ毎交換してますが乳化はありません。
    やはり鉱物オイルの方が相性良いのでしょうか

    Re: タイトルなし

    > よっちゃん さん
    初めまして。
    そうですか、やはり鉱物油だと乳化しにくいんですね、参考になります。
    私も普段は大した回転数回さないので純正オイルで十分、だと思いつつも、「100%化学合成」という響きに負けて、いいオイル入れちゃってます。
    いま新たな乳化対策を考えてますので、いずれご報告しますね(笑)
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